Si quieres entender cómo elegir una cámara en 2026, lo primero que debes saber es que es prácticamente imposible comprar una mala. Es probable que ahora mismo tengas una gran cámara en tus manos. Para mucha gente, un smartphone será suficiente, pero si quieres una cámara independiente de tu teléfono, sigue leyendo. La actual generación de cámaras digitales es, prácticamente, universalmente fantástica.
Todas las opciones que hay en el mercado son capaces de capturar imágenes excelentes, siempre y cuando aprendas a usar tu equipo y comprendas los fundamentos de la fotografía: composición, luz y el momento oportuno. Dicho esto, no solo necesitas una cámara técnicamente buena, sino la cámara adecuada para ti. La cámara que elijas dependerá de qué quieras fotografiar, cómo la vayas a usar, dónde vayas a tomar las fotos y un sinfín de otras preguntas que solo tú puedes responder . Para ayudarte, te explicaré los aspectos básicos de cada componente principal de una cámara, simplificando la jerga técnica y ofreciendo explicaciones prácticas.
Actualizado en agosto de 2026: Actualizamos esta guía con especificaciones de los nuevos sensores y algunos consejos adicionales sobre lentes. Tabla de contenidos AccordionItemContainerButton LargeChevron ¿Qué tipo de fotos quieres tomar? Glosario de términos sobre cámaras Point-and-shoot vs. lentes intercambiables Mirrorless frente a DSLR El tamaño del sensor y por qué no importa (tanto) Megapíxeles Ergonomía y características ¿Qué lentes deberías comprar? Bolsos, tarjetas y accesorios ¿Qué tipo de fotos quieres tomar?
Por ejemplo, si quieres tomar fotos de los partidos de tus hijos, deberás prestar especial atención a la calidad del enfoque automático y a la velocidad de captura de las imágenes (medida en fotogramas por segundo o fps). Si sabes que también vas a querer grabar videos, asegúrate de que el equipo tiene funciones de video de alta calidad, como 4K y 100 fps para contenidos en cámara lenta, y algo que elimine o minimice el rolling shutter . Si te gusta la astrofotografía, deberás prestar especial atención al nivel de ruido del sensor. Aunque todas las cámaras que se fabrican hoy en día son capaces de obtener grandes imágenes, algunas son mejores que otras en determinadas tareas especializadas, como los ejemplos anteriores.
Conocer el tipo de imágenes que quieres crear te ayudará a limitar tu búsqueda. Si apenas te estás adentrando en el mundo de la fotografía y no sabes qué es lo que más te va a gustar, no te preocupes por las funciones de gama alta (como el enfoque automático ultrarrápido). En lugar de eso, céntrate en cámaras básicas diseñadas para el usuario generalista, lo que también te ahorrará algo de dinero. Invierte ese dinero en objetivos (lentes) de alta calidad.
Glosario de términos sobre cámaras ISO : ISO se remonta a la época de la película, cuando era una forma estandarizada de indicar lo sensible que era una película a la luz. Se adoptó en la fotografía digital para mantener niveles de luminosidad similares a los de la fotografía de película. Por tanto, si configuras tu cámara digital a 100 ISO, obtendrás aproximadamente los mismos niveles de luminosidad que con una velocidad de 100 en película. El rango ISO va desde aproximadamente 50 hasta números de seis dígitos en algunas cámaras.
El ISO más bajo de la cámara a veces se denomina “ISO base” y es el que tiene menos ruido (grano). A medida que se asciende en el número ISO, el ruido aumenta, pero también lo hace la sensibilidad a la luz. Cuanta menos luz tengas, más ISO deberás utilizar. Apertura : Es el tamaño de la abertura del interior del objetivo.
Cuanto mayor sea la apertura, más luz entrará en el objetivo. Las aberturas pequeñas a veces se denominan "rápidas", por ejemplo, un objetivo f/1.2 es rápido. Los diafragmas estrechos (f/8 o f/16) hacen que entre menos luz en el objetivo. La apertura afecta la profundidad de campo (qué parte de la imagen está enfocada), por lo que cuanto mayor sea la apertura, menor será la parte de la imagen que estará enfocada, y se creará el popular efecto de desenfoque conocido como bokeh .
Velocidad de obturación : Antes se refería a la elevación del espejo para exponer la película o el sensor digital a la luz. Con las cámaras sin espejo ( mirrorless ) ha perdido ese significado, pero sigue refiriéndose al tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Se escribe en fracciones de segundo (como 1/125s) hasta segundos enteros, dependiendo de tu cámara. Cuanto más tiempo esté abierto el obturador, más luz entrará.
Esto significa que cualquier cosa que se mueva mientras el obturador está abierto se verá borrosa; por ejemplo, el agua fluyendo sobre las rocas adquiere un aspecto suave. Exposición : La exposición indica lo clara u oscura que es la imagen. Si la imagen es demasiado oscura, la foto se denomina subexpuesta. Si es demasiado clara, está sobreexpuesta.
La exposición se controla equilibrando las tres herramientas anteriores (ISO, apertura y velocidad de obturación) para obtener la exposición deseada. Balance de blancos : Se refiere al color de la luz. Tus ojos se adaptan bien a las diferentes luces, pero tu cámara no. Es por ello que a veces las fotos nocturnas tienen un tono amarillo anaranjado.
Para evitarlo puedes utilizar el balance de blancos, que indica a la cámara la temperatura de la luz con la que estás fotografiando. Mucha gente utiliza el ajuste automático del balance de blancos, que suele ser bastante bueno. Yo prefiero disparar siempre a 5,500 grados Kelvin (luz solar) y ajustar el balance de blancos según sea necesario en el software . Compensación de la exposición : Es una forma de indicar a tu cámara que subexponga o sobreexponga la imagen.
Es útil en los modos de disparo automatizados. Se mide en pasos de luz (o stops ) y funciona como una apertura extra, con números positivos que generan una imagen más brillante y números negativos que te dan una imagen más oscura. RAW : Es un nombre genérico para un tipo de archivo de imagen que tiene básicamente datos sin procesar. Para ver imágenes RAW se necesita un software de procesamiento RAW como Adobe Lightroom, Capture One o Darktable, pero los archivos RAW se pueden editar mucho más que los JPEG.
Recomiendo encarecidamente disparar en RAW. Te da un mayor control de edición sobre tus fotos. Relación de aspecto : Es la relación entre el ancho y la altura. Suele ser 3:2, ocasionalmente 4:3 y a veces 16:9.
Algunas cámaras te permiten elegir entre estas y quizás más. Recuerda que si vas a imprimir a un tamaño concreto, es posible que tengas que recortar en función de la relación de aspecto. Yo suelo disparar a 3:2, lo que significa que si quiero imprimir a 8 x 10, tendré que ampliar a 8 x 12 y luego recortar un poco. Distancia focal : Es la longitud del lente (técnicamente, la distancia en milímetros entre este y la película o el sensor).
Determina el campo de visión y el zoom , y afecta la distorsión de la imagen. Profundidad de campo : La profundidad de campo es la parte de la imagen que está enfocada. Puedes colocar el punto de enfoque en cualquier lugar pero, independientemente de dónde lo ubiques, una cierta cantidad de la imagen (tanto detrás como delante de ese punto) también estará enfocada. Esto es la profundidad de campo.
Un término mejor sería profundidad de enfoque, pero se llama campo. En la profundidad de campo influyen la apertura, la distancia focal del objetivo y la posición de los sujetos en la escena. Bokeh : Es una palabra que se usa para referirse al uso de una profundidad de campo extrema. No es cierto, es broma.
Es una palabra japonesa que describe la calidad del desenfoque en las partes de una imagen que no están enfocadas. Quizás escuches a un fotógrafo decir que una imagen tiene un “ bokeh suave”. Solo asiente con la cabeza y aléjate lentamente. De nuevo, es broma.
Esto significa que la parte desenfocada de la imagen es agradable y suave, sin círculos duros ni una sensación de desenfoque tembloroso. ¿Entendido? Bien. Point-and-shoot vs. lentes intercambiables Cortesía: Scott Gilbertson Si quieres dar un paso más allá de la cámara de tu teléfono , te sugiero que dejes a un lado las cámaras point-and-shoot (también conocidas como cámaras compactas) y optes por un sistema de objetivos intercambiables. La razón es que la mayoría de las cámaras point-and-shoot son apenas moderadamente mejores que las de los teléfonos.
Algunas ni siquiera son tan buenas como tu smartphone . Si bien en muchos casos incluyen un objetivo con zoom , esta mejora no es significativa, sobre todo teniendo en cuenta el precio. Si vas a invertir en un nuevo sistema, te sugiero que lo hagas en algo que pueda crecer contigo. Por ejemplo, permitiéndote añadir diferentes objetivos más adelante.
Los lentes son la verdadera inversión, lo que conservas aunque actualices el cuerpo de la cámara . Dicho esto, las cámaras point-and-shoot tienen una ventaja: el tamaño. Son compactas y ligeras. La única cámara point-and-shoot que tengo es la Fujifilm X70, y la tengo porque cabe en casi cualquier bolsillo.
También tiene un sensor APS-C, que es enorme para el tamaño de la cámara (más sobre sensores más adelante). No es mi cámara principal (esa es una cámara de objetivos intercambiables), pero cuando voy a un lugar donde sería incómodo llevar una cámara más grande, es bueno contar con la X70. Mirrorless frente a DSLR Cortesía: Scott Gilbertson ¿Deberías elegir una cámara mirrorless (sin espejo) o una DSLR tradicional? La diferencia está en el nombre.
Las cámaras réflex digitales tienen un espejo, igual que las cámaras de película. Cuando miras por el visor, ves la escena reflejada a través del espejo. Al pulsar el disparador, el espejo se levanta y el sensor situado detrás graba la imagen. Las cámaras sin espejo carecen de él, lo que significa que cuando miras a través del visor electrónico, estás viendo una pequeña pantalla LCD que te muestra un video en directo.
Esto tiene varias ventajas, como la posibilidad de ampliar la vista con solo pulsar un botón y previsualizar cómo quedará la imagen con los ajustes de exposición seleccionados, así como también un mejor enfoque automático al grabar video. Además, las cámaras sin espejo son más ligeras y pequeñas. A la mayoría de la gente le conviene una cámara sin espejo . La excepción sería si tienes un montón de objetivos que solamente funcionan con una DSLR.
Si has gastado miles de dólares en objetivos diseñados para una DSLR, entonces quédate con una DSLR. Si aún no has invertido en un sistema, compra una cámara sin espejo. El tamaño del sensor y por qué no importa (tanto) Nunca he oído a fotógrafos profesionales hablar de su sensor (o de su equipo, en realidad), pero es el tema favorito de los fotógrafos de internet. También es el que menos importa a la hora de hacer grandes imágenes.
Dicho esto, entremos en materia. Existen muchísimos sensores diferentes, desde el diminuto de tu teléfono hasta los enormes sensores de formato medio de la GFX 100II de Fujifilm o la 907X de Hasselblad (8/10, calificación de WIRED). Para simplificar las cosas, vamos a ignorar los sensores más pequeños, que suelen encontrarse únicamente en cámaras point-and-shoot , cámaras de acción y teléfonos. Esto nos deja con cuatro tamaños de sensor básicos para elegir: Sensor Micro Cuatro Tercios : El sensor más pequeño, lo que significa que se encuentra en algunas de las cámaras más compactas del mercado (con objetivos consecuentemente más pequeños).
Esto las convierte en una buena opción para viajeros, excursionistas y cualquiera que no quiera cargar con una cámara enorme. Micro Cuatro Tercios a veces se abrevia como MFT o micro 4/3, entre otros. El tamaño del sensor es de 17 x 13 mm. Entre las cámaras Micro Cuatro Tercios más populares se encuentran la serie G de Panasonic y la ahora descatalogada Olympus Pen F.
Sensor APS-C: El siguiente sensor más grande, el APS-C, es donde encontramos por primera vez la película. El tamaño de este sensor se basa en la película Advanced Photo System (si recuerdas la Kodak Advantix, de ahí proviene el tamaño). APS-C significa Advanced Photo System tipo C, y la mayoría de los sensores son de 25.1 mm x 16.7 mm (aunque los sensores de algunos fabricantes varían unos pocos milímetros en cualquier dirección). Estos son un buen compromiso entre las cámaras full frame (de fotograma completo) más voluminosas que se mencionan a continuación y las Micro Cuatro Tercios que se mencionan arriba.
Obtienes un sensor más grande, pero aún así un cuerpo relativamente compacto en muchos casos. Una cámara popular en esta categoría es la Fujifilm X100VI. Sensor de fotograma completo : El término full frame se refiere a la película de 35 mm. Este sensor tiene el mismo tamaño que la película de 35 mm.
A pesar del nombre, no hay nada mágico en el fotograma completo, que da la impresión de que todo lo demás es inferior. El tamaño del sensor es de 36 mm x 24 mm. Hay demasiadas cámaras populares en esta categoría para enumerarlas aquí. Sensor de formato medio : El más grande.
Con 44 mm x 33 mm, los sensores de formato medio son enormes y suelen venir en un cuerpo muy grande, con un precio igualmente elevado. Dicho esto, en mi experiencia, en términos de calidad de imagen estas son las mejores cámaras que se pueden comprar. Las dos opciones más populares son la serie Fujifilm GFX y las Hasselblad. Tamaños de sensores en una cámara.
WIRED Uno pensaría que cuanto más grande sea el sensor, mejores serán las imágenes, ¿verdad? Desafortunadamente, no es tan sencillo. Las especificaciones del sensor, en última instancia, influyen muy poco en la calidad de las imágenes, pero aquí hay algunos aspectos en los que el tamaño del sensor sí afecta. Profundidad de campo Cuanto mayor sea el sensor, menor será la profundidad de campo con la misma apertura.
Es decir, para obtener la misma profundidad de campo en un sensor APS-C que la que produce una cámara full frame de 50 mm a f/2, tendrías que disparar a f/1.4. La misma profundidad de campo en una Micro Cuatro Tercios requeriría un objetivo capaz de f/1. Alternativamente, se podría aumentar la distancia focal del objetivo para crear una mayor profundidad de campo. En general, cuanto mayor sea el sensor más fácil será conseguir una mayor profundidad de campo. ¿Qué significa todo esto a la hora de tomar fotos?
Si te encantan las imágenes con poca profundidad de campo y un bonito bokeh , lo mejor es un sensor de fotograma completo; el Micro Cuatro Tercios va a ser el más complicado para conseguir el mismo aspecto. Conclusión: ¿Quieres una gran profundidad de campo o el efecto bokeh ? Opta por una cámara full frame. Ruido y rango dinámico Cuanto mayor sea el sensor, menos “ruido” o artefactos digitales aparecerán en las imágenes.
Esto es particularmente cierto en situaciones de poca luz, donde los sensores de full frame son una opción mucho mejor que cualquier cosa más pequeña. Los sensores más grandes pueden recoger más luz y suelen tener píxeles más pequeños, lo que se traduce en un menor ruido aparente. Además, los sensores más grandes, como los de full frame y formato medio, suelen tener un mayor rango dinámico. Esto significa que la gama de tonos (desde los más claros hasta los más oscuros) es más amplia y, por tanto, se obtienen más detalles en las sombras y las luces.
No se trata de una regla rígida, y la diferencia no siempre es apreciable. Por ejemplo, veo muy poca diferencia entre los archivos RAW de 40 MP de la Fujifilm XT-5 (APS-C) y mi propia Sony A7RII ( full frame ), pero si comparas un archivo RAW de la Hasselblad con uno de la Olympus Pen F, notarás la diferencia. Conclusión: ¿Sueles fotografiar en condiciones de poca luz? Consigue al menos una cámara APS-C.
Una full frame será mejor. Tamaño de la cámara Sensores más grandes significan cámaras más grandes. Esto no es universalmente cierto, pero la mayoría de las veces cuanto más pequeño es el sensor, más pequeña es la cámara. Las excepciones son algunas de las cámaras Panasonic GH, que a veces son más grandes que las cámaras full frame debido al procesamiento de video que está sucediendo detrás de las escenas.
Sin embargo, si lo que buscas es una cámara ligera y que quepa en el bolsillo, el sistema Micro Cuatro Tercios es tu mejor opción. Lo mismo ocurre con los objetivos. Como el sensor es más pequeño, el objetivo puede ser más pequeño y, a menudo, más ligero. Los objetivos Micro Cuatro Tercios de Panasonic son diminutos, no pesan casi nada y, en el caso de mi favorito (el 20-mm f/1.7), siguen teniendo esa calidad semimágica que es rara en cualquier formato.
Para llevar: ¿Quieres un equipo ligero? El formato Micro Cuatro Tercios es mejor. Factor de recorte Este es un término con el que probablemente te encuentres. El factor de recorte es la cantidad de borde exterior de la imagen que se pierde en comparación con un sensor de 35 mm de fotograma completo que ve la misma escena.
El nombre viene del hecho de que estás recortando la vista de full frame de la misma escena. El cálculo se realiza en función de la diagonal del sensor, también en relación con un sensor de fotograma completo. Por tanto, un factor de recorte de 1.4 (que es APS-C) significa que lo que se ve a través de un objetivo de 50 mm en una cámara APS-C es un campo de visión 1.4 veces más pequeño que lo que se vería a través de un lente de 50 mm en una cámara de fotograma completo. ¿Qué significa esto en términos de crear imágenes? Nada.
Lo que más afecta es la distancia focal de los objetivos para obtener el mismo campo de visión que si dispararas en 35 mm. Por ejemplo, si adquieres una Fujifilm X-T5 (9/10 de Calificación WIRED) y quieres el campo de visión al que estás acostumbrado con una película de 35 mm, querrás algo como el objetivo Fujinon XF35mm f/1.4, dado que 35 x 1.4 = 50 mm. Si terminas con una cámara Micro Cuatro Tercios y quieres el mismo campo de visión, querrás un objetivo de 25 mm (25 x 2 = 50 mm). Más allá de eso, hay muchos otros factores a tener en cuenta; es decir, el tamaño del sensor por sí solo no determina la calidad de la imagen.
Al final, no es que el tamaño del sensor no importe, es que hay demasiados factores para tomar una decisión basándote solamente en él. Megapíxeles Durante mucho tiempo, el número de megapíxeles fue el término de marketing favorito de los fabricantes de cámaras. Después, empezaron a alcanzar los límites máximos de megapíxeles para cada tamaño de sensor y comenzaron a centrarse en otros aspectos, como el rendimiento de ruido con poca luz, la velocidad de autoenfoque, las mejoras en la fotografía computacional, etcétera. Los megapíxeles quedaron relegados a un segundo plano.
Aquí tienes una buena regla general que te puede ayudar: intenta conseguir aproximadamente estas cantidades de megapíxeles según el tamaño del sensor: Sensores Micro Cuatro Tercios : Cualquier cosa en el rango de 18 a 24 megapíxeles será suficiente. Según mis pruebas, el sensor de 20 megapíxeles de la GX85, la GX9 y la Olympus Pen F es fantástico. Sensores APS-C : Durante mucho tiempo, los sensores de 24 megapíxeles marcaron la pauta, pero luego Fujifilm adoptó el sensor X-Trans de 40 MP. Ambos son excelentes, aunque el sensor con mayor resolución ofrece más posibilidades de recorte.
Dicho esto, me sorprende constantemente la calidad de imagen de mi Fujifilm X70, que solo tiene un sensor de 16 MP. Fotograma completo: Esta es la gama más amplia de opciones, con resoluciones que van desde los 24 hasta los 60 MP y un amplio rango intermedio. Considero que 42 MP es una buena opción intermedia, aunque sigo usando con frecuencia una cámara de solo 24 MP y también funciona de maravilla. En este aspecto, me complace decir que no existen sensores de mala calidad.
Formato medio : Hay dos opciones, 50 MP o 100 MP. Es imposible equivocarse. Otro aspecto a tener en cuenta con los megapíxeles es que cuanto más tienes, mayor es el tamaño del archivo de la imagen. El sensor Micro Cuatro Tercios de 20 megapíxeles que sugiero más arriba produce archivos RAW de unos 20 MB.
El sensor APS-C de 24 megapíxeles produce archivos de unos 56 MB. Curiosamente, el sensor de fotograma completo de 42 megapíxeles de mi Sony produce una media de imágenes de unos 40 MB, por lo que la relación entre el tamaño del archivo y el número de megapíxeles no es necesariamente lineal. Algunas cámaras también pueden almacenar sus archivos RAW en formatos comprimidos, lo que ayuda a ahorrar algo de espacio. En cualquier caso, puede que te interese conseguir un disco duro externo adicional.
Ergonomía y características La ergonomía y el diseño de la cámara son importantes, no solo porque todos queremos una cámara con un aspecto atractivo, sino porque la organización de la cámara influye directamente en su facilidad de uso, lo que a su vez puede determinar si se consiguen las tomas deseadas. A mí me gusta lo que algunos llaman diseños retro, que tienen la mayoría de los controles como parte del cuerpo de la cámara: controles manuales con diales y perillas físicas. Mi cámara favorita de todas las que he probado últimamente es la Nikon Zf (8/10 de Calificación WIRED), que toma prestada la estética de una cámara analógica, lo que permite controlar casi todas las funciones sin utilizar ni una sola vez la pantalla. A otras personas les encanta una pantalla táctil con un sistema de menús bien organizado, lo que significa que nunca tienen que juguetear con un dial.
Afortunadamente, hay cámaras para ambos gustos. Estas son otras características que debes tener en cuenta a la hora de comprar una cámara nueva: Tamaño : Una cámara demasiado grande para tus manos es una pesadilla, y lo mismo ocurre con una demasiado pequeña. Prueba sostener algunas cámaras en tu tienda más cercana. Visor/EVF/LCD : Aquí es donde compones tus imágenes; asegúrate de que es lo suficientemente grande y luminoso para que sea cómodo de usar.
De nuevo, pruébalo en una tienda de cámaras. Enfoque automático : Es importante si vas a fotografiar sujetos en movimiento, y no me refiero a carreras de caballos sino a tus hijos corriendo. Al mismo tiempo, si te interesan principalmente los paisajes, no malgastes tu dinero en una cámara con un enfoque automático ultrarrápido. Estabilización de imagen : Las cámaras actuales pueden superar bastante el movimiento de la mano.
Si piensas disparar sin trípode la mayor parte del tiempo, busca una cámara con IBIS y acompáñala de lentes que también admitan estabilización. Capacidades de video: ¿Piensas tomar fotos y algunos videos? Presta atención a los modos de video, los códecs compatibles, las opciones de perfil de color y otras funciones. ¿Qué lentes deberías comprar? Con la compra de una cámara no solo se adquiere una cámara, sino también un sistema de objetivos.